조선시대 여성의 머리 위를 장식한 족두리와 화관은 단순한 혼례 용품을 넘어 길운과 축복을 상징했습니다. 영조의 가체금지령 속에서 변화한 족두리와 가체는 문화사와 공예사의 흐름을 그대로 담고 있습니다. 자세한 내용은 정책주간지 'K-공감'을 확인하세요.
여인들에게 사치를 許하라
가체에서 족두리까지
남자에게 갓이 있다면 여자에게는 족두리가 있습니다. 갓과 족두리는 조선시대 남녀의 대표적인 머리장식품입니다. 풍습은 쉽게 변하지 않습니다. 1930년대에 한국에 왔던 프랑스화가 폴 자쿨레의 작품을 보면 머리에 족두리를 쓴 신부의 모습이 등장합니다. 1980년대 이전만 하더라도 족두리를 쓴 신부의 모습은 전통혼례식장에서 흔히 볼 수 있었습니다.
족두리는 화관(花冠)이라고도 부르는데 화관이 족두리에 비해 좀 더 화려하고 장식적입니다. 둘 다 머리에 쓰는 장식품이지만 모자라고 부르기에는 왠지 어색합니다. 그래서 예전에는 머리에 쓰는 물건을 통틀어 쓰개라고 불렀습니다. 쓰개의 역사는 고구려 고분벽화에 등장할 정도로 오래됐습니다. 사람의 시선이 가장 먼저 닿는 곳이 얼굴이니 얼굴과 머리를 꾸미고 가꾸는 것은 동서양 공통입니다. 쓰개는 머리카락을 정돈하기 위한 용도로 사용되기 시작했지만 시간이 지남에 따라 장식성이 가미되고 신분을 드러내는 표식으로 진화했습니다.
화관은 일정한 형식이 정해져 있지 않습니다. 그러나 족두리는 겉감을 검은색 비단으로 감싸는 것이 특징입니다. 서양과 달리 동양에서는 검은색이 길색(吉色)이고 흰색이 흉색(凶色)입니다. 국상을 당했을 때 남자들은 흰갓(白笠)을 쓰고 여자들은 흰 족두리를 썼습니다. 지금 우리가 검은색 상복을 입는 것은 서양식 문화를 따른 것입니다. 궁중에서는 족두리의 겉감을 검은색 대신 홍색이나 자주색을 쓰는 사례도 있었습니다. 홍색이나 자주색 역시 길색으로 악귀를 쫓아주거나 예방한다고 믿었습니다. 이런 믿음은 족두리나 화관에 장식한 학, 나비, 물고기, 박쥐 등의 동물과 국화, 모란, 복숭아, 석류 등의 식물에서도 확인할 수 있습니다. 모두 다 장수를 기원하거나 부부금슬, 부귀영화, 자손번창의 의미가 담긴 상징물입니다. 지금은 신부 머리를 장식하는 족두리의 자리를 티아라가 차지했지만 족두리 안에 담긴 축원의 의미까지는 대체하지 못합니다.
족두리가 조선 여인들의 대표적인 혼례용품이 된 데는 웃지 못할 사연이 있습니다. 영조 때 경제력이 향상되면서 ‘말세의 사치풍조’가 만연했습니다. 사치풍조의 대표적인 사례가 여인들의 다리(가발)였습니다. 그까짓 가발 하나가 무슨 사회문제가 될까 싶지만 모르는 말씀입니다. 영조는 백성들이 혼례 때 다리를 사기 위해 가산을 탕진하는 지경에 이르자 가체금지령을 내렸습니다. 대신 예전부터 사용하던 족두리와 화관을 쓰도록 했습니다. 무턱대고 가체를 금지하면 여인들의 반발이 심할 테니 한쪽으로 물꼬를 터준 셈입니다.
그렇다면 영조의 가체금지령은 성공했을까요? 100% 실패였습니다. 법령을 시행한 지 7~8년 만에 사람들은 다시 가체를 올리기 시작했습니다. 당시 비변사에서 왕에게 올린 ‘가체신금절목(加？申禁節目)’을 보면 ‘그 유폐는 점차 사치를 숭상하는 고질병을 낳아 무턱대고 서로 흉내를 내므로 마침내는 그 값이 높이 뛰어올라 심지어는 부자조차 가산을 탕진하고 가난한 자는 혹 혼사를 치르지 못하기도 한다’고 탄식을 했습니다. 시행 당시보다 오히려 더 심해진 것입니다.
정조시대 때 활동했던 신윤복의 ‘미인도’를 보면 여전히 가체를 하고 있습니다. 아름다워지려는 여인들의 욕망은 법으로 누른다고 해서 사라질 수 없습니다. 부자들조차 가산을 탕진하게 만든 가체의 착용은 19세기가 돼 쪽머리가 대세를 이루면서 사라졌고 족두리 역시 혼례식 때 사용하는 용도로 바뀌었습니다. 문화의 흐름은 시장에 맡기면 저절로 길을 찾아서 흘러가는 법입니다.
근검절약은 좋습니다. 그러나 사치도 다 먹고살 만하니까 부리는 법입니다. 만약 영정조 때 무조건 근검절약을 강요하는 대신 마음껏 사치를 누리게 허용했더라면 우리 공예사는 얼마나 화려하게 발전했을까요. 아마 지금쯤 세계를 주름잡는 명품들이 한국에서 세계로 팔려나가고 있을지 모릅니다.
조정육 미술평론가
