영주산 '천국의 계단' 올랐더니 펼쳐진 눈부신 세상

[7일간의 제주 트레킹] 2일 차, 좌보미오름에서 영주산으로

2025년 4월 24일부터 7일간 제주 트레킹한 기록입니다. <기자말>

[안호용 기자]

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둘째 날. 여행은 반복되는 일상과 혼란스러운 세상으로부터 잠시 일탈을 꿈꾸게 한다. 공간을 벗어남으로써 자유를 느낀다면 당신의 여행은 성공적이라고 할 수 있다. 물론 홀로 가는 여행이 일탈의 순도를 높여줄 것이다. 더구나 가능하면 멀리 떠나는 여행은 그동안 자신이 보지 못했고, 맡지 못했고, 인식하지 못한 어느 낯선 환경에서 전환적 감성을 솟구치게 만든다.

그 순간의 감성은 쉽게 잊히기도 하지만 내면에 강렬한 메시지를 남기기도 한다. 내 삶이 타자로부터 거부할 수 없는 모욕을 당할 때 그것은 적어도 위안으로 작동할 수 있을 게다. 그런 감성의 경험은 한낱 기억의 편린에 불과할지라도 나를 지탱하게 해주는 하나의 벽돌로 남아 결국 자아의 일부가 되기도 한다.

제주도 날씨 예보는 믿을 수 없지만 그날 만큼은 예보대로 탁 트인 하늘을 보여주었다. 어제 서귀포 모 호텔에 여장을 푼 나는 일행과 함께 김밥과 간단한 간식을 구입한 후 201번 버스를 탔다. 성산 고성에 가서 다시 버스를 갈아타야 한다. 버스로 이동 시간이 도합 1시간 40분은 될 것이다.

제주도 동쪽 해변가를 관할하는 201번 버스는 항상 사람들이 많다. 마실 나가는 동네 사람들도 있고, 먼 나라에서 여행 온 사람들도 그들 사이에서 제주의 공간을 즐기고 있다. 오히려 나의 경우처럼 트레킹 여행을 하는 육지 사람은 많지 않다.

외국인들이 가장 많이 타는 버스는 제주시에서 출발해 애월과 성산으로 가는 200번대 버스이다. 잘못 타면 서서 가는 경우가 비일비재하다. 작년 봄 무심코 제주 버스터미널 근처에서 성산 가는 버스를 탔다가 한 시간 이상 서서 간 적이 있었고, 애월에서는 제주시로 갈 때 외국인으로 만원을 이룬 버스를 타고 역시 한 시간 이상 부대낀 적도 있었다.

처음엔 그랬지만 제주살이가 좀 길어졌을 때는 요령이 생겨 앉아가는 방법을 터득할 수 있었다. 그런 상황을 잘 알기 때문에 이번 여행에서는 숙소를 서귀포로 정한 것이다. 그럼에도 한적한 시내버스를 타고 차창 밖 풍경을 감상하는 따위의 여유로운 버스여행은 아니었다. 물론 그것 또한 여행의 일부이지만 말이다.

오늘 가야 할 코스는 백약이 오름 정류장에서 하차한 후 좌보미 오름에 먼저 오르고, 4km 이상 들녘 길을 걸은 다음 영주산에서 마무리하는 전체 13km 정도 되는 트레일이다. 길진 않지만 제주의 속 깊은 정취를 느낄 수 있을 것이다.

▲ 2025년 4월 25일 좌보미오름 들머리 ⓒ 안호용

좌보미 오름 들머리는 백약이 오름 주차장 바로 옆이다. 백약이 오름을 오르는 사람들은 꽤 있지만 좌보미로 가는 사람은 나와 일행 4명 밖에 없다. 그렇게 도로를 빠져나와 인적 없는 사잇길로 발길을 옮겼다. 백약이 오름 왼쪽 끄트머리 기슭 면을 지나면 좌보미와 접한 완만한 둔덕 길이 나타난다. 아직 갈색을 벗지 못한 잡초와 그 사이로 제멋대로 자란 녹색의 잡목들이 들녘을 점령하고 있다. 그 길을 따라 삼십여 분 더 가면 드디어 좌보미 오름 들머리가 모습을 드러낸다.

좌보미는 전형적인 복합오름이다. 가장 높은 좌보미(344m)와 두 번째로 높은 좌보미알(310m)과 그리고 조금 더 낮은 새끼 오름 두 개가 편자형을 이루며 비정형적인 형태로 구성하고 있다. 오름치고는 매우 복잡한 구조를 가지고 있다는 것이다. 이렇게 4개의 오름을 함께 보유하고 있는 오름은 내가 알고 있기론 좌보미 외엔 거의 없다.

아주 오래전 이곳에서는 여러 시간대에 거쳐 복잡한 형태의 굼부리가 발생하여 아마도 마그마의 지옥이었을 것이다. 바특이 있는 백약이는 중앙부 위로 용암이 솟구쳤지만 좌보미는 상상할 수 없는 광기의 용암이 여기저기서 들끓었으리라. 그리고 지금은 이렇게 촘촘한 숲에 숨어 얌전히 웅크리고 있다.

▲ 2025년 4월 25일 좌보미에서 본 제주 들녘 ⓒ 안호용

오름 들머리에는 공동묘지가 있다. 제주 특유의 검은 현무암 돌멩이로 사면을 굴러 싼 묘들이 불규칙하게 널브러져 있다. 대략 20여 개는 족히 보인다. 제주에는 돌멩이로 쌓은 구조물이 많은 데 밭 경계선을 밭담이라고 하고, 집 담을 울담이라고 하고, 목장 울타리를 잣담이라 하고 그리고 무덤 담을 산담이라고 한다. 이런 산담은 무덤마다 조성되어 있는데 방목하는 말이나 소로부터 보호하고, 방애불(들불)을 막아준다.

제주 오름은 죽은 자의 안식처였다, 오름 부근에는 항상 이런 묘들이 군락을 이루고 있다. 이렇게 불특정 하게 공동묘지가 형성된 곳도 있고 단독 묘도 흔하게 볼 수 있다. 심지어 오름 굼부리 안에 묘를 쓰기도 한다. 이 중에는 아마도 4.3 때 영혼을 달리 한 망자도 있을 것이다. 처음엔 이런 풍경을 보고 좀 괴이하기도 했지만, 그들의 삶의 역사를 알고부터는 오히려 친근감이 들었다. 산 자와 죽은 자와 그리고 그들이 삶의 체취가 배어있는 오름은 제주 자체인지 모른다.

아무튼, 묘지를 가로질러 오름 능선 숲을 10여 분 오르면 금방 첫 번째 310봉우리가 나타난다. 억새밭으로 형성된 봉우리의 조망은 사방으로 탁 트이지는 않았지만 그럼에도 육지의 산처럼 아기자기한 풍광을 선사한다. 바로 앞에 주봉인 좌보미가 보이고 그 능선을 따라 오른쪽으로 가면 좌보미알이 멀리 보인다. 나는 일행과 함께 사진을 연신 찍어댄 후 그곳을 향해 아쉬운 발걸음을 옮겼다.

일행 중 한 명은 나중에 자신이 가본 오름 중에서 좌보미가 가장 좋았다고 말했다. 그에 대한 부연 설명을 하지 않았지만 아마도 네 개의 능선을 타고 넘어가는 트레킹에서 특별한 묘미를 느꼈는지 모른다. 위에서 얘기했듯이 좌보미는 다른 오름에서 볼 수 없는 오밀조밀한 산세를 가지고 있고, 그런 풍경에서 돈오 같은 찰나의 특별한 경험했을 것이다. 나도 그의 투박한 표현에 동의했다.

좌보미알 오름에서 산상 만찬을 즐긴 나와 일행은 다시 본연의 임무에 충실하였다. 처음 출발했던 지점으로 환 종주를 하고 하산한 나는 드넓은 들녘을 향해 걷기 시작했다. 문득 뒤를 돌아보았는데 좌보미 네 식구가 나를 물끄러미 내려다보고 있었다.

▲ 2025년 4월 25일 제주 들녘길 ⓒ 안호용

태양열 패널이 늘어선 태양광 발전소와 전신주 지대를 지나 거의 일직선으로 길게 늘어선 들녘 길을 따라 걸었다. 이 길은 농로도 아니고 올레길도 아니며 어떤 의미 있는 소통의 길도 아니다. 사방이 텅 비어 있지만 무성하게 우거진 수풀들이 시야를 막고 있어 몽골의 광활한 초원을 상상해서도 안 된다. 그 흔한 방목지도 없다. 이 지역은 농사도 짓지 않는 척박한 나대지이며, 이 길 또한 사람이 다닐 필요가 없는 그저 버려진 상태로 놓여져 있다.

상대적으로 제주 서쪽은 농경지가 발달되어 있고 그 사이에 많은 촌락도 형성되어 있지만 상대적으로 동쪽에는 이런 방치된 나대지가 많다. 잣담이나 밭담이 길가 없는 것이 그것을 증명한다. 이런 땅은 대개가 부동산업자나 부동산 투기자들이 미래의 개발을 기대하며 구입한 경우가 많다. 아직도 제주에 개발이 진행되고 있지만 이렇게 개발을 기다리는 땅도 생각 외로 많다. 이런 다소 삭막한 들녘 길이 4km 넘게 이어진다.

가다보면 그 들녘 중간중간에 자동차들이 세워져 있는 게 눈이 띈다. 바로 고사리를 캐러 나온 사람들의 자동차다. 4월 중순이 지나면 고사리 따느라 너도나도 들녘과 오름 주위로 자루를 들고 몰려 나온다. 어디 가나 고사리가 지천이다. 제주 고사리는 육지 고사리와는 달리 줄기가 굵고 식감이 풍성하다고 한다. 이렇게 지천에 깔린 고사리를 캐서 나물로 먹기도 하지만 특이하게도 육개장을 만들기도 한다. 고사리를 가늘게 찢어서 돼지고기 육수와 메밀을 첨가해 오랫동안 삶은 육개장은 제주 특유의 맛을 자랑한다. 이런 제대로 된 토속 고사리 육개장은 음식점에서도 쉽게 먹을 수 없는 귀한 음식이다.

이런 황량한 들녘을 지나면 다시 태양광 발전소가 나오고 곧이어 묘목 농장이 시야에 들어온다. 그리고 내가 가야 할 영주산 능선이 멀리 아스라이 보인다, 시력이 좋다면 정상부로 오르는 목재 계단도 보일 것이다. 코발트색 하늘 아래에서 영주산이 나를 부르고 있는 듯하다. 나와 일행은 뜨거운 태양을 이고 그곳을 향해 부지런히 걸었다.

▲ 2025년 4월 25일 영주산 초입 숲길 ⓒ 안호용

영주산도 오름이다. 명칭에 대한 유래는 길어서 여기서 하지 않겠다. 영주산은 굼부리가 측면에 있는 전형적인 말굽형 오름이다. 샛별오름과 비슷한 형태를 가지고 있다. 잠시 오름 입구에서 휴식을 취한 나와 일행은 물 한 모금 마시고 영주산 정상부로 향했다.

완만한 굼부리 초지 능선부에는 소나 말을 방목하기도 하는데 오늘은 그 풍경을 볼 수 없다. 초지로 형성된 오른쪽 구릉을 따라 10여 분 부지런히 올라가면 목재 계단이 우리를 마중한다. 이제 천국으로 가는 계단이 시작된 것이다.

▲ 2025년 4월 25일 영주산으로 오르는 계단 ⓒ 안호용

계단은 거의 일직선으로 하늘로 향해 있다. 한 계단 오를수록 시야의 폭은 넓어지고, 어느 순간 뒤를 돌아보면 서서히 공간이 확장되면서 바다가 보이고 성산의 모습도 시야에 들어온다. 이젠 내려갈 수 없는, 천상으로 가는 길만이 숙명처럼 이어진다. 그렇게 오르다 뒤를 돌아보기를 몇 번, 드디어 정산 안부에 당도하자 마치 어둠 속의 장막이 걷히듯이 앞으로 눈부신 세상이 펼쳐진다.

그 안부 능선은 천상의 문을 향해 가듯이 화려한 카펫이 길게 펼쳐져 있다. 오른쪽으로 멀리 한라산의 모습이 유독 히말라야의 고봉처럼 신비롭게 보이고, 왼쪽으로는 바다가, 앞으로는 멀리 서귀포시가 가물거린다. 나는 그 천상의 길을 따라 시간을 부여잡고 한 발 한 발 천천히 내디뎠다. 그 땅의 숨소리를 느끼면서.

▲ 2025년 4월 25일 영주산 능선 ⓒ 안호용

정상부엔 산불감시 초소가 있고 그 옆에 나무 벤치가 나란히 마주 보고 있다. 나와 일행은 아무도 없는 그곳에서 배낭을 풀고 남은 음식을 먹으며 여유롭게 풍요로운 경관을 만끽했다. 바람이 살랑살랑 불어와 젖은 목덜미를 식힌다. 그 바람과 태양과 오름에 노출된 나의 육신은 시나브로 분해되어 허공에 흩날린다. 나는 존재하지 않고, 이 공간에 흡수되어 다시는 돌아올 수 없는 머나먼 곳으로 뿌려진다. 그것은 자유일지 모른다. 바람이 된 나는 이제야 자유를 찾았는지 모른다.

▲ 2025년 4월 25일 영주산 능선에서 본 한라산 ⓒ 안호용

첫날 트레킹은 그렇게 영주산에서 끝나고 있었다. 좌보미에서 영주산에 이르는 루트는 제주에서 흔히 찾아볼 수 없는 생경한 길이다. 좌보미와 영주산을 함께 트레킹 할 수 루트를 만들기 위해 나는 지도를 놓고 아무도 가지 않는 들녘 길을 연계하였는데 그것은 신의 한 수였다.

사실 영주산에 대해 미사여구를 써댔지만 이번 트레일의 주인공은 바로 투박한 들녘 길이다. 산업적으로나 여행지로서는 거의 죽어 있는 길이지만 나는 그 길에 발자국을 냄으로서 소생시켰다. 방치된 그 길을 걸으면서 나는 새로운 여행의 목적을 찾을 수 있었다. 이게 바로 여행이지 하고 말이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.