술탄이 "여길 위해 죽을 수도 있다"던 도시, 심정 이해가 간다

[세상을 보다, 도시를 걷다-4] 유럽과 아시아를 모두 거느린 도시, 튀르키예 이스탄불

2024년 12월부터 시작된 유럽취재를 바탕으로 기사를 작성했습니다. 이후 다양한 세계 도시여행이야기를 선보일 예정입니다. <기자말>

[운민 기자]

▲ 이스탄불 신시가지의 전경 금각만 너머 보이는 갈라타 탑의 풍경 ⓒ 운민

"나는 이 도시를 얻기 위해 태어났고, 이 도시를 얻기 위해 죽을 수도 있다."

오스만 제국의 술탄(정치적 지배자) 메흐메트 2세는 콘스탄티노플이라 불리는 당시 세계 최대의 도시를 손에 넣고 싶어 했다. 1000년 넘는 로마의 고도는 오스만의 말발굽 아래 무너졌고, 이스탄불이란 이름으로 간판을 바꿔 현재까지 전해져 온다.

강이 도시 한가운데를 가르는 경우는 더러 있지만 보스포루스 해협을 사이에 둔 채 아시아와 유럽 두 대륙에 한 발씩 올려두는 사례는 전 세계에 유례가 없을 것이다.

모든 조건을 최상으로 만족시키는 최상의 여행지

▲ 탁심광장 이스탄불의 최대 번화가인 이스티클랄 거리는 탁심광장에서 시작된다. ⓒ 운민

보통 도시여행의 매력을 좌우하는 요소를 경관과 역사, 사람과 음식, 인프라 등으로 살펴볼 수 있는데 이스탄불은 이 모든 조건을 최상으로 만족시키는 최상의 여행지다. 동로마와 오스만제국의 번영과 막강했던 권력의 부산물인 성당과 모스크, 궁전은 절로 두 눈을 번쩍 뜨게 만들고 케밥, 카이막, 홍합밥 등 수많은 진미 덕분에 입을 좀처럼 쉬지 못한다.

오래된 역사만큼이나 낡은 골목에서는 수많은 이야기들이 겹겹이 쌓여있고 유럽 부자들이 별장으로 지은 해안가의 저택들은 그 기품을 더해준다. 이 복잡한 천년고도는 크게 3개 지역으로 구분된다.

▲ 아야소피아의 전경 이스탄불을 대표하는 건축인 아야소피아는 교회에서 모스크, 박물관에서 모스크로 다시 변하는 우여곡절을 겪었다. ⓒ 운민

해협 건너 아시아지구는 유럽과 다르게 관광객이 그나마 적어 현지인들의 삶으로 한 발짝 다가가는 기분이 든다. 그중 카라쾨이(Karaköy)는 현지 젊은이들이 즐겨 찾는 핫 플레이스로 늘 사람들로 북적거린다.

유럽지구는 금각만을 기준으로 구, 신시가로 나뉜다. 신시가라고 하지만 천 년 전부터 제노바인이 모여 살던 또 하나의 도시였다. 언덕 위에 우뚝 솟은 갈라타탑은 본래 전략적인 감시를 위해 지어진 것으로 죄인들을 가두기 위한 감옥으로 사용되었다. 이곳에서 탁심광장까지 이어지는 이스티클랄 거리는 이 도시 최대의 번화가다.

▲ 환상적인 아야소피아의 내부 아야소피아의 1층은 이슬람 사원, 2층은 갤러리로 개방되었다. 일반 관광객은 2층만 입장가능하다. ⓒ 운민

금각만 남쪽 동로마, 비잔틴 제국 시절부터 수많은 이민족의 침입을 굳건히 지켜냈던 테오도시우스 성벽 안쪽의 구시가는 세월의 흐름을 이겨내고 버텨낸 위대한 건축물들이 기라성처럼 그 자리를 빛내고 있다.

그중 백미는 단연코 유스티니아누스 대제가 솔로몬을 이겼다고 자화자찬한 아야 소피아다. 성당에서 오스만 제국의 점령 이후 이슬람 사원으로 바뀌었다가 공화정 수립 이후 최근까지 박물관으로 대중들에게 공개되었다. 그러나 에르도안 대통령의 정치적인 고려로 인해 이곳은 다시금 이슬람 사원으로 돌아오게 되었다.

▲ 톱카프궁전 오스만제국의 영욕을 담고 있는 톱카프궁전 ⓒ 운민

코로나로 인한 경제적 위기와 물가 상승, 청년 실업의 문제를 돌리기 위해 민족주의와 오스만 제국의 자긍심을 자극하기 위한 상징적인 제스처였던 것이다. 처음에는 2층에 자리한 성화, 비잔틴 모자이크는 커튼으로 가리고 1층을 무료로 개방했으나 이제는 다르다.

동선을 분리해, 2층 성화가 모여있는 곳은 입장료를 받고 일반인에게 공개했으며 1층 예배당은 비무슬림의 출입을 통제한다. 게다가 이스탄불의 대부분 여행지는 터키 리라의 폭락 여파로 유로기준으로 이루어진다. 아야소피아의 입장료는 현재 25유로, 우리 돈 4만 원이 조금 넘는 가격을 자랑한다.

코로나 전에 비해 3배나 오른 입장료

▲ 하렘 톱카프 궁전의 하렘은 그 명칭만큼 은밀하고 내밀한 공간이었다. ⓒ 운민

코로나 전에 비해 3배나 오른 입장료에 나도 모르게 경악했지만 제국을 걸작품을 보기 위한 줄은 여전히 길다. 2층 갤러리에 위치한 비잔틴 예술의 결정체, 황금빛 모자이크를 친견하기 위해서다.

색색의 유리, 돌, 금박 조각을 맞춰 그림을 만들어낸 모자이크는 황금빛의 대 향연을 보여준다. 수백 년 동안 회벽에 가려졌던 이 성화들은 박물관으로 바뀌는 과정에서 그 모습을 다시 드러내게 된 것이다. 2층에서 바라보는 사원 전체의 모습은 여전히 환상적이지만 예전처럼 1층에서 위를 올려보지 못해 아쉬운 감정도 들었다.

▲ 카라예 사원 환상적인 벽화를 만날 수 있는 카라예 사원 ⓒ 운민

그런 서운함은 카리예 사원에서 모두 사라졌다. 아야소피아처럼 박물관으로 공개되었다가 4년 동안의 수리를 마치고 새롭게 이슬람 사원으로 다시 태어난 이곳은 건물 전체가 화려한 모자이크와 프레스코화로 유명하다.

금요일 예배일을 제외하고 단정한 복장만 갖춘다면 이슬람 사원과 기독교 성화의 낯선 공존을 변함없이 감상할 수 있다. 벽마다 빼곡하게 장식되어 있는 벽화는 주로 예수와 성모마리아의 생애를 담고 있는데 그 색채와 자태는 아야소피아의 모자이크보다 한 차원 높은 수준이다.

아야소피아로 돌아와 이번엔 강력함으로 유럽을 공포에 떨게 했던 오스만제국의 발자취를 살필 차례다. 권력의 정점에 서 있던 술탄이 생활하던 톱카프 궁전은 유목민족이었던 튀르크 계통의 건축과 유럽과 이슬람의 장식이 융합된 호화스러움의 극치를 보여준다.

각각의 의식과 생활공간은 현재 각지에서 수집한 왕가의 보물과 성물들의 전시관으로 사용되는데 은으로 된 작은 다이아 49개가 둘러싸고 있는 세계에서 가장 큰 다이아몬드는 이곳의 자랑거리다.

이보다 규모가 큰 궁전은 유럽 각지에 널려 있지만 높은 곳에서 바라보는 해협의 전망은 어디에도 없다. 마치 제국의 영광이 되살아나 듯 유람선, 화물선, 요트 등 온갖 종류의 배들이 전 세계를 거쳐 이스탄불로 들어오고 있다.

궁전의 한쪽은 하렘이라는 별도의 구역으로 이루어져 있는데 400여 개가 넘는 방들이 있으며 황후를 비롯해, 수많은 후궁들이 여기서 생활했다. 미로처럼 복잡한 구조지만 황제의 알현실과 침실은 화려한 문양으로 장식되어 있다.

수많은 이야기들로 겹겹이 쌓인 이 도시를 단 하나의 지면으로 담기엔 턱 없이 부족하다. 튀르키예의 보석, 이스탄불은 언제나 다양한 얼굴로 우리를 맞이해 준다.

덧붙이는 글 | 강의, 기고는 ugzm@naver.com으로 연락주세요.