내가 이걸 보다니... 초현실적인 아름다움

상상조차 힘든 거대한 얼음밭, 페리토 모레노 빙하

[백종인 기자]

▲ 페리터 모레노 빙하 너무나도 비현실적이라 꿈속에서 본 듯하다 ⓒ 백종인

칠레의 토레스델파이네(Torres del Paine) 국립공원을 떠나 아르헨티나의 엘칼라파테(El Calafate)로 가는 길은 험난했다. 우선, 칠레와 아르헨티나의 국경 검문소에서 출입국 수속을 했다. 긴 줄에서의 지루한 기다림과 낯설고 절대 친절하지 않은 직원들과의 긴장된 대화가 이어졌다.

그러고 나서 아르헨티나의 엘칼라파테(El Calafate)로 가기 위해 GPS가 가리키는 방향대로 따라가던 차는 비포장도로로 들어섰다. 잠시 이어질 것으로 생각했던 비포장도로는 64km나 계속되었다. 아르헨티나 국경 초입부터 시작된 비포장도로는 오르내림이 없는 편평한 길임에도 토레스델파이네(Torres del Paine) 산속 도로보다 더 거칠고 지나가는 차량도 없는 것이 버려진 도로 같았다.

▲ 뭉개진 타이어하고 있다 64km나 계속된 비포장도로를 거친 후, 허허벌판에서 뭉개진 타이어를 교체 ⓒ 백종인

드디어 비포장도로가 끝나고 포장된 길로 들어섰는데, 우리가 타고 있던 4인승 트럭 뒷바퀴에서 "쉬쉭" 하는 소리가 들렸다. 차에서 내려보니 오른쪽 뒷타이어가 뭉개져 있었다. 인터넷은 물론 전화도 안 터지는 허허벌판이었다.

텅 빈 들판이 사방팔방으로 끝도 없이 퍼져나갔고 우리는 커다란 원의 중심에 점을 찍고 있는 모양새였다. 가끔 관광객을 태운 버스만이 지나갔다. 어찌어찌 타이어를 교체하고 무사히 목적지인 엘칼라파테에 도착했지만, 생각만 해도 아찔한 순간이었다.

엘칼라파테는 아르헨티나 파타고니아의 대표적인 명소인 페리토 모레노(Perito Moreno) 빙하와 피츠로이(Fitz Roy) 산이 있는 로스글레시아레스(Los Glaciares) 국립공원으로 들어가는 관문이다. 페리토 모레노 빙하에서 내려온 청록색의 아르헨티노 호수(Lago Argentino) 해안에 자리 잡은 엘칼라파테는 모든 것이 관광객 위주로 돌아가는, 인구 2만 5천의 아르헨티나의 대표적인 관광도시였다.

빙하 트레킹에 나이 제한이 있을 줄이야

이튿날, 우리는 페리토 모레노 빙하로 가기 위해 숙소 근처에서 예약한 버스에 올라탔다. 엘칼라파테에서 더없이 맑았던 하늘은 페리토 모레노 빙하를 향해 80km를 이동하자 먹구름으로 변해 있었다.

페리토 모레노 빙하는 남극과 그린란드 다음으로, 지구상에서 세 번째로 큰 남부 파타고니아 빙원에서 시작되는 48개 빙하 중 하나인데, 가장 접근성이 뛰어나 많은 관광객이 모여드는 곳이다. 19세기 이곳을 탐험한 프란시스코 모레노(Francisco Moreno)의 이름 앞에 스페인어로 전문가라는 뜻의 페리토(Perito)를 붙여 페리토 모레노라 부른다.

호수 면에서부터의 높이가 평균 74m이고 크기는 부에노스아이레스보다 조금 더 넓다. 특히, 페리토 모레노 빙하는 기후변화 속에서도 크기가 줄지 않으면서 끊임없이 움직이고 깨지지는 것이 특징이란다.

▲ 페리토 모레노 빙하의 첫인상 가이드의 신호에 따라 눈을 감았다 뜨니 눈앞에 상상조차 못 했던 거대한 얼음 밭이 펼쳐졌다 ⓒ 백종인

버스 안 가이드가 이런 사실을 설명한 거 같은데, 가이드가 이번에는 게임을 하자고 했다. 게임은 잠깐 눈을 감았다가 신호에 맞추어 눈을 뜨는 것이다. 신호에 따라 눈을 감았다 뜨니 눈앞에 상상조차 못 했던 거대한 얼음 밭이 펼쳐졌다.

페리토 모레노 빙하를 감상하는 방법에는 네 가지가 있다. 첫째, 빙하 전면의 전망을 감상하도록 조성된 5개의 다양한 산책로를 걷는 것으로, 산책로에 따라 1km가 넘는 것이 있어 능력에 맞게 골라 걸으면 된다. 둘째, 빙하가 떠 있는 아르헨티노 호수를 항해하는 크루즈를 타고 빙하의 북쪽 면을 탐색하는 것이다. 셋째, 아이젠을 착용하고 가이드와 함께 크레바스와 세락을 보면서 빙하 표면을 이동하는 것이다. 네 번째는 빙하 북쪽 앞에서 노를 저으며 인파를 피해 풍경을 감상할 수 있는 카약투어다.

이중 우리가 가장 하고 싶었던 것은 세 번째인 '미니 아이스' 빙하 트레킹으로, 1시간 반 동안 빙하 위를 걷는 것이었다. 그런데 8~65세라는 나이 제한이 있을 줄이야. 65세가 넘으면 8세보다도 약한 존재인 것이다. 할 수 없이 우리가 택할 방법은 크루즈 승선과 산책로를 따라 걷는 것으로 결론 났다.

호수 위에서 본 빙하들

▲ 호수 위의 얼음조각 모레노 빙하에서 떨어져 나온 얼음조각은 흑회색의 벽과 청회색의 바닥이 있는 미술관에 전시된 예술 작품으로 보인다 ⓒ 백종인

운행 일정에 맞추어 우리는 크루즈 탐방부터 시작했다. 배를 타기 위해 선착장에 내려갔을 때 호수 위에는 은은한 푸른색이 감도는 얼음조각이 있었다. 모레노 빙하에서 떨어져 나온 얼음조각은 흑회색의 벽과 청회색의 바닥이 있는 미술관에 전시된 예술 작품으로 보였다.

▲ 크루즈에서 바라 본 페리토 모레노 빙하 빙하와 가까워질수록 푸른 얼음벽이 점점 더 높아 보였고 거대한 크기에 입을 다물 수 없었다 ⓒ 백종인

▲ 작은 빙하의 분리 작은 빙하가 분리되는 현장은 카메라에 담지 못 했지만, 빙하 오른쪽 아래가 분리된 직후의 물보라이다 ⓒ 백종인

배 안에서 점심을 먹겠다는 계획은 배에 탄 순간부터 어긋났다. 배가 선착장을 떠나 페리토 모레노 빙하의 탁 트인 전망을 마주하자 우리는 도저히 그대로 앉아 있을 수가 없었다. 비에 옷이 젖는 것쯤은 아랑곳하지 않고 갑판 위로 올라갔다. 빙하와 가까워질수록 푸른 얼음벽이 점점 더 높아 보였고 거대한 크기에 입을 다물 수 없었다.

곧 우리는 빙하의 울퉁불퉁한 표면에서 발생하는 수직 균열의 줄을 볼 수 있을 만큼 가까워졌다. 이 얼음 기둥이 떨어져 나와 아래의 차가운 물로 떨어지는 것은 시간문제인 것처럼 보였고, 작지만 빙하가 분리되는 것도 목격했다. 찰나에 일어난 일이라 카메라에 담는 것에 실패했지만.

▲ 전진하는 페리토 모레노 빙하 노란색 산책로는 때때로 빙하가 해안으로 전진하여 호수의 흐름을 막는 지점이다 ⓒ 백종인

걷다보니 빙하가 코앞에

1시간 여의 크루즈 탐방이 끝나고, 우리는 빙하 전면에 설치된 산책로로 들어섰다. 5개 산책로 중 노란색 표시가 있는 중앙 산책로(Central Trail)부터 시작하였다. 노란색 산책로는 때때로 빙하가 해안으로 전진하여 호수의 흐름을 막는 지점으로, 빙하가 붕괴하는 장면을 볼 확률이 가장 높은 곳이다.

총소리 같은 작은 소리부터 대포 소리 같은 제법 크게 무너지는 소리까지 들리는데, 그 지점이 빙하 속인지 물 속인지 눈으로는 아무것도 목격할 수 없었다. 빙하의 균열을 보고야 말겠다는 신념으로 기다리기도 했으나 몸으로 젖어 드는 비와 모여드는 인파로 포기했다.

비에 젖은 계단에서 "어머나" 하는 비명에 돌아보니 한국 관광객이 미끄러진 모양이었다. 그리고 한국인 관광객만 15년째 상대한다는 아르헨티나 관광 안내원의 "갑시다. 하나, 둘, 셋" 하는 제법 유창한 한국어가 들렸다.

▲ 중앙 전망대의 모레노 빙하 우리는 북쪽의 아르헨티노 호수와 남쪽의 브라소리코(Brazo Rico: 아름다운 팔) 양방향으로 빙하가 뻗어나가는 중앙 모서리에 서 있다 ⓒ 백종인

산책로 입구의 휴게소에서 핫초코로 기운을 재충전한 후, 빙하의 왼쪽 부분을 탐색하는 빨간색 트레일로 향했다. 노란색 트레일과 갈라지는 지점인 중앙 전망대에 서니, 우리가 서 있는 지점은 북쪽의 아르헨티노 호수와 남쪽의 브라소리코(Brazo Rico: 아름다운 팔) 양방향으로 빙하가 뻗어나가는 중앙 모서리였다.

▲ 코앞에서 마주한 빙하 푸르른 빛을 발하는 빙하 벽에는 실선 같은 갈라진 틈이 엉켜있어 웅장함에 다채로움까지 더해 준다 ⓒ 백종인

빨간색 트레일은 아래위 방향으로 갈라져 한 바퀴를 돌려면 수많은 계단을 오르내려야 하는, 길이 1km의 가장 힘든 코스다. 그래서인지 노란색 트레일과 달리 한산했다. 아래쪽은 빙하 벽을 오른쪽으로 끼고 내려가는 코스였다. 어느 지점에 이르자 더 이상 계단은 없고 빙하가 코앞에 있었다. 푸르른 빛을 발하는 빙하 벽에는 실선 같은 갈라진 틈이 엉켜있어 웅장함에 다채로움까지 더해 주었다.

▲ 위에서 내려다보는 페리토 모레노 빙하 저 멀리 골짜기에서 내려오는 빙하가 거대한 얼음 밭을 이루다가 가까이 오면서 균열이 생겨 마치 고드름을 거꾸로 꽂아놓은 것 같기도 하고 물고기 비늘 같기도 한 신비한 표면을 연출한다 ⓒ 백종인

돌고 도는 계단을 따라 트레일은 위쪽으로 이어졌다. 위에서 내려다보는 페리토 모레노 빙하는 또 다른 모습이었다. 저 멀리 골짜기에서 내려오는 빙하가 거대한 얼음 밭을 이루다가 가까이 오면서 균열이 생겨 마치 고드름을 거꾸로 꽂아놓은 것 같기도 하고 물고기 비늘 같기도 한 신비한 표면을 연출하였다. 빙하가 웅장함을 넘어 이토록 아름다울 줄이야. 먼 곳의 얼음 밭을 보니 빙하 트레킹을 못 한 것이 더욱 아쉬웠다.

▲ 아르헨티노 호수 엘칼라파테로 돌아가는 길에 창밖을 내다보니 하늘은 파랗고 아르헨티노 호수는 잔잔했다 ⓒ 백종인

오후 5시, 엘칼라파테로 돌아가는 버스에 올라탔다. 비바람에 몸이 노곤했다. 가이드와 주변 사람들 모두 조용한 가운데 모레노에서 찍은 사진을 보던 나도 잠이 들었나 보다. 잠에서 깨어 창밖을 내다보니 하늘은 파랗고 아르헨티노 호수는 잔잔했다. 페리토 모레노 빙하를 꿈속에서 본 듯했다.

덧붙이는 글 | 70대와 60대 후반 남녀 두 쌍이 남반구 땅끝마을이라 할 수 있는 파타고니아를 2주간 다녀왔습니다. 파타고니아의 대표적인 봉우리인 토레스델파이네의 삼봉(Las Torres)과 Fitz Roy의 봉우리(Los Tres)는 인간이 오를 수 있는 곳은 아닙니다 다만 두 발로 오를 수 있는 가장 가까운 곳에서, 혹은 힘들여 오르지 않아도 되는 훤히 트인 호숫가에서, 이도 힘들다면 멀리 산봉우리 사이로 살며시 모습을 드러낸 장소에서 그저 바라보며 감상하는 신비하고 아름다운 봉우리입니다. 저희는 앞으로도 계속 여행을 하고 싶어 무리하지 않고 저희 능력에 맞춘 여행을 하고 왔습니다. 4회에 걸쳐 파타고니아 여행 이야기를 펼치려고 합니다.