시계에 진심인 패션 브랜드들

옷과 가방을 넘어 시계로 번진 명품의 열기가 뜨겁다. 패션 브랜드들이 이토록 시계에 공을 들이는 이유는 무엇일까.

구찌의 대표 꽃무늬 ‘플로라’를 다이얼 위에 정교하게 옮긴 ‘G-타임리스 메티에 다르’.

최근 명품 시장의 공기가 달라졌다. 백화점 오픈 전부터 긴 줄을 세우던 주인공이 가방이었다면, 요즘 매출을 끌어올리는 건 시계와 주얼리다. 롯데백화점에 따르면 올해 7월 명품 매출은 전년 동기 대비 35% 늘었는데, 럭셔리 주얼리·워치 카테고리는 55% 성장했다. 해외도 비슷한 분위기다. 영국 투자은행 '바클레이스’의 유럽 럭셔리 리서치 책임자 카롤 마조는 지난 7월 로이터통신과의 인터뷰를 통해 "주요 명품 하우스의 디자이너가 잇따라 바뀌는 사이 하이패션에서 새로움을 찾지 못한 소비자들이 지쳤다. 여기에 금값 상승까지 겹치면서 주얼리가 더 매력적인 선택지가 됐다"고 분석했다.

패션 하우스들이 시계에 눈을 돌리는 것도 같은 맥락이다. 가방과 옷에서 멀어진 소비자의 시선을 다시 붙잡겠다는 계산이다. '패션 브랜드 시계’라고 하면 시계에 로고만 얹은 액세서리를 떠올리는 이들이 많지만, 일부 브랜드는 접근 방식부터 다르다. 스위스의 시계 공방을 인수하는 것은 물론, 시계를 움직이는 핵심 장치인 무브먼트까지 직접 개발하며 브랜드 고유의 디자인을 시계에 담아내고 있다.

올해 ‘워치스 앤 원더스 2026’에서 선보인 에르메스 ‘H08 스켈레트’(왼쪽)와 ‘아쏘 사마르칸드’.

부품부터 직접 만드는 명품 하우스들

에르메스는 시계를 만드는 데 필요한 회사를 하나씩 손에 넣었다. 출발점은 1978년 스위스 비엘에 세운 시계 자회사 '라 몽트르 에르메스’다. 2006년 무브먼트 제조사 '보셰 매뉴팩처 플뢰리에’의 지분 25%를 확보했고, 2012년 다이얼(시계 앞면의 문자판) 제조사 '나테베르’와 이듬해 케이스(시계 몸체) 제조사 '조셉 에라르’를 차례로 인수했다. 2017년에는 다이얼과 케이스 제조사를 '레 자틀리에 데르메스 오를로제’라는 통합 공방으로 합쳤고, 올해 4월에는 보셰 매뉴팩처 플뢰리에 지분을 40%로 늘렸다. 무브먼트부터 다이얼, 케이스, 가죽 스트랩까지 시계의 핵심 부품을 그룹 안에서 만드는 체제를 갖춘 셈이다. 올해 4월 제네바에서 열린 세계 최대 시계 박람회 '워치스 앤 원더스 2026’에서 공개한 에르메스 'H08 스켈레트’가 그 실력을 잘 보여준다. 다이얼을 과감히 도려내 시계 속 톱니바퀴와 이를 고정하는 금속 지지대가 훤히 들여다보이게 했고, 안에는 에르메스가 자체 개발한 무브먼트 'H1978 S’를 넣었다.

루이비통은 2011년 인수한 제네바의 공방 ‘라 파브리크 뒤 탕’에서 다양한 자체 무브먼트를 개발한다.

루이비통의 시계 실력은 제네바의 고급 무브먼트 공방 '라 파브리크 뒤 탕’에서 나온다. 2011년 이곳을 인수한 뒤 다이얼 제조사까지 품으며 다양한 자체 무브먼트를 개발했다. 독립 시계 제작자를 발굴하는 '루이비통 워치 프라이즈’도 만들어 우승자에게 상금 15만 유로(약 2억2670만 원)와 1년간의 멘토링을 지원한다. 올해 1월 밀라노에서 열린 'LVMH 워치 위크’에서 내놓은 '에스칼 월드타임 플라잉 투르비용’은 중력 때문에 생기는 시간 오차를 줄이려고 부품을 계속 회전시키는 장치인 투르비용을 다이얼 정중앙에 배치해 눈길을 끌었다.

투르비용을 다이얼 정중앙에 배치한 루이비통 ‘에스칼 월드타임 플라잉 투르비용’.

샤넬은 2016년 독립 시계 브랜드 '로맹 고티에’의 도움을 받아 첫 자체 무브먼트 '칼리버 1’을 넣은 '무슈 드 샤넬’을 선보였다. 이후 2018년 무브먼트 제조사 '케니시’와 독립 시계 브랜드 'F.P. 주른’, 2024년에는 기계 장치를 조각처럼 드러낸 실험적인 디자인으로 이름난 독립 시계 브랜드 'MB&F’의 지분까지 사들였다. 프리미에르, J12, 보이프렌드로 이어온 탄탄한 시계 라인업 덕분일까. 샤넬은 시계로 가장 과감한 실험을 하는 패션 하우스로 꼽힌다. 올해 '워치스 앤 원더스 2026’에서 공개한 '코코 게임’ 컬렉션이 대표적이다. 하이라이트는 세상에 단 하나뿐인 체스판이다. 검은 말은 세라믹으로, 흰 말은 화이트 골드로 만들고, 말마다 샤넬을 상징하는 모양을 입혔다. 킹은 가브리엘 샤넬의 별자리인 사자자리, 룩은 샤넬 하이주얼리 부티크가 자리한 파리 방돔 광장의 기념 기둥, 비숍은 옷을 지을 때 쓰는 마네킹 흉상 모양이다. 퀸은 트위드재킷을 입은 가브리엘 샤넬로, 발밑에 지름 25mm 시계가 숨어 있어 체인에 연결하면 목걸이로 착용 가능하다.

구찌의 첫 시계는 1972년에 나왔지만, 시계를 본격적인 승부처로 삼은 건 창립 100주년을 맞은 2021년부터다. 모회사인 '케링’의 스위스 라쇼드퐁 공방에서 구찌만을 위한 첫 자체 무브먼트 'GG727.25’를 개발했다. 두께는 고작 3.7mm. 덕분에 이를 넣은 '구찌 25H’는 두께 7mm 남짓한 얇은 시계로 완성됐다. 시계 전문 브랜드에서도 쉽지 않은 수준이다. 2023년에는 스위스 코르타요 지역에 최고급 시계 전용 공방을 열고 장인 140여 명을 모았다. 올해 '워치스 앤 원더스 2026’에서 선보인 'G-타임리스 메티에 다르’는 1966년 그레이스 켈리를 위해 만든 실크 스카프의 꽃무늬 '플로라’를 검은 오닉스 다이얼에 옮겼다. 핑크 오팔과 자개를 하나하나 박은 뒤 손으로 채색해 꽃과 곤충을 되살렸다.

말마다 샤넬의 상징을 입힌 ‘코코 게임’ 체스판. 가브리엘 샤넬을 형상화한 퀸의 발밑에는 시계가 숨어 있다.

명품의 실력을 선보이는 장기 전략

이제 시계는 명품 브랜드의 실력을 증명하는 아이템으로 꼽힌다. 수백 개의 부품이 맞물려 돌아가는 무브먼트부터 금속판 하나에 16시간을 들여 손으로 촘촘한 무늬를 새기는 기요셰 기법, 체스 말 발밑에 시계를 숨기는 장치까지. 공예 솜씨를 이만큼 압축해 보여줄 수 있는 물건은 흔치 않다. 2024년 MB&F 지분 인수 당시, 샤넬 워치 & 파인 주얼리 부문 사장 프레데릭 그랑지에가 이를 "장인의 노하우를 지키고 키우기 위한 장기 전략"이라고 설명한 것도 같은 맥락이다.

이렇게 탄생한 시계는 애초에 많은 사람을 위한 물건이 아니다. 루이비통의 '땅부르 컨버전스 기요셰’는 9천900만 원대이고, 에르메스 '슬림 데르메스 포켓 르아아아!(Roaaaaar!)’는 색상별로 단 3점, 화이트 골드로 만든 '샤넬 가브리엘 워치’는 10점만 존재한다. 가방만으로는 만족하지 않는 최상위 고객에게 새로운 수집 대상을 내놓는 셈이다.

또한 패션 하우스는 수백 년 역사의 시계 명가와 달리 지켜야 할 전통에서 비교적 자유롭다. 루이비통은 여행 트렁크 모서리의 금속 장식과 징을 시계 케이스에 옮겼고, 샤넬은 트위드재킷 차림의 가브리엘 샤넬을 시계에 접목하고 있지 않은가. '패션 시계’를 넘어 새로운 워치 카테고리를 만들어가고 있는 명품 패션 하우스의 시계에 눈길이 가는 이유다.

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사진제공 구찌 루이비통 샤넬 에르메스 사진출처 인스타그램 

오한별 객원기자