영화 ‘왕과 사는 남자’ 봤다면 반드시 찾아가야 하는 이곳

스크린이 깨운 유배의 땅, 강원 영월
‘창살 없는 감옥’ 방불케 하는 청령포
관광객 발길마저 멈추게 하는 관풍헌
절제된 단종의 삶이 잘 드러나는 장릉
한반도지형·서부시장·꼴두국수 등 풍성

전국이 ‘단종’ 이야기로 물들고 있다. 조선 6대 임금 단종의 가슴 아픈 이야기를 다룬 영화 한 편의 힘이다. 700만 관객 돌파를 목전에 둔 영화 ‘왕과 사는 남자’ 이야기다.

극장에서는 박수와 눈물이 어우러지고, 여러 번 상영관을 찾는 이른바 ‘N차 관람’의 발길도 이어지고 있다. 심지어 영화의 여운을 느끼고자 극장 밖으로 나가는 이들도 생겨났다. 촬영지 탐방을 통해 감동을 더하려는 이들이다.

영화 ‘왕사남’을 따라 바깥으로 발길을 잡은 관객들은 이야기의 배경이 된 실제 공간을 확인하려고 지도 앱을 켜고, 기차표를 끊고, 나룻배에 오른다. 그곳은 바로 강원도 영월이다.

영월은 조선 6대 임금 단종이 유배된 땅이다. 1457년 계유정난 이후 왕위에서 밀려나 노산군으로 강봉된 소년은 한양에서 이곳까지 약 280km를 이동했다. 기록에 따르면 7일이 걸렸다. 산과 강을 넘고 또 넘는 길이었다.

요즘 풍류깨나 즐길 줄 아는 여행자들은 서울 청량리역에서 출발하는 열차를 타고 굽이진 산하를 따라 천천히 영월로 들어간다. 속도가 줄어드는 구간에서 창밖을 바라보면 유배길의 멀고 험함이 자연스럽게 겹친다. 이동의 시간부터 여행은 이미 시작한다.

여정의 출발점은 청령포다. 동·남·북 삼면을 물이 감싸고 서쪽에는 육육봉 암벽이 막아선 지형이다. 서강이 휘돌아 흐르며 섬처럼 고립된 공간을 만든다. 당시에는 나룻배 없이는 드나들 수 없었다. ‘창살 없는 감옥’이라는 말이 붙은 이유다.

지금도 방문객은 배를 타고 강을 건넌다. 3분 남짓한 뱃길이지만 물살을 가르는 순간, 청년도 아닌 소년에 불과했던 단종이 건넜던 수백 년 전의 시간을 떠올리게 한다.

청령포 안에는 단종어소 터와 단묘유지비, 금표비, 망향탑이 자리한다. 수령 600년이 넘는 관음송도 서 있다. 불교적 의미의 관음(觀音)이 아니라, 단종의 슬픔을 ‘보고 들었다’는 뜻에서 볼 관(觀), 들을 음(音)을 붙여 이름 지어졌다.

울창한 소나무 숲과 맑은 강물은 한 폭의 산수화를 완성하지만, 그 고요함은 오히려 비극을 더 또렷하게 만든다. 아름다움과 고립이 한 공간에 겹친다.

공교롭게도 유배를 간 그 해에 영월에 큰 홍수가 난다. 어쩔 수 없이 단종도 거처를 옮겼다. 생의 마지막을 맞은 관풍헌이다. 1457년 10월 24일, 그는 이곳에서 사약을 받았다. 현재 관풍헌은 영월읍 중심 도로변에 자리한다.

과거 군청과 학교로 활용했고, 지금은 종교 시설로 사용 중이다. 상가 건물과 차량이 오가는 일상 한복판에 놓여 있어 지나칠 수도 있을 정도의 공간으로 변했다. 하지만 이곳이 품은 무게는 가볍지 않다. 가을이면 은행나무가 노랗게 물들고, 겨울이면 설경이 내려앉는다. 도심의 소음 속에서도 방문객은 잠시 걸음을 멈춘다.

마지막으로 향하는 곳은 장릉이다. 세조의 명으로 처형된 뒤 단종의 시신은 동강에 버려졌다. 수습하면 삼족을 멸한다는 엄명이 내려졌지만, 영월의 촌장 엄흥도가 목숨을 걸고 시신을 거두어 암장했다.

이후 1698년 숙종 대에 단종이 복위되면서 능을 조성했다. 장릉은 조선 왕릉 가운데 유일하게 강원도에 자리한다. 매표소를 지나면 단종역사관이 생애와 복위 과정을 정리한다. 봉분과 석물은 다른 왕릉에 비해 간소하다. 병풍석과 난간석을 두지 않았고, 무인석도 세우지 않았다. 절제된 형식이 단종의 삶을 상징한다는 해석이 따른다.

정자각 앞에는 단종을 위해 목숨을 바친 인물들의 위패를 모신 공간이 있다. 다른 왕릉에서는 보기 어려운 구성이다. 능 앞에는 정순왕후의 사릉에서 옮겨온 소나무 한 그루가 서 있다. 생전에 재회하지 못한 두 사람을 사후에라도 잇자는 뜻을 담았다. 숲길을 따라 능으로 오르는 길은 숙연하다. 가지를 늘어뜨린 소나무들이 예를 갖춘 듯 서 있다.

영월은 역사만으로 설명되지 않는다. 자연이 여정을 완성한다. 선암마을 한반도지형 전망대에 오르면 강이 휘돌아 만든 지형이 한반도를 닮은 모습으로 펼쳐진다. 강변 절벽 위에 선 선돌은 일몰 무렵 붉은 빛을 머금는다.

동강은 계절마다 다른 표정을 드러낸다. 여름에는 래프팅과 카약이 강을 가르고, 겨울에는 고요한 물빛이 사색을 이끈다. 역사 유적을 돌아본 뒤 강변을 걷는 순서는 많은 여행자가 권한다.

볼거리를 좀 더 즐기고 싶다면 영월 서부시장에 들려보자. 전병과 올챙이국, 메밀묵이 상인들의 손끝에서 완성된다. 화려한 궁궐이 아닌 민초의 삶을 떠올리게 하는 장소다. 얇은 메밀 반죽에 속을 채워 구워내는 전병, 담백한 국물의 올챙이국은 추운 계절 몸을 덥힌다.

영월하면 국수도 빼놓을 수 없다. ‘국수의 고장’이라는 별칭을 지녔을 정도다. 쌀이 귀하던 시절 옥수수와 메밀, 칡으로 면을 만들어 먹은 데서 비롯했다. 하동면 고씨굴 인근에서는 칡국수가 맛 난다. 감자 육수에 칡가루를 섞은 면을 넣어 끓인다. 구수하면서도 얼큰하다. 6개월 이상 숙성한 동치미 국물에 소면을 말아내는 동치미국수는 새콤하고 시원하다.

면발이 굵고 국물이 걸쭉한 꼴두국수도 지역의 개성을 드러낸다. 이름의 유래가 재미있다. 꼴두기처럼 시커멓고 못생겨서란 설도 있고, 먹을 게 없던 시절 너무 많이 먹어서 ‘꼴’도 보기 싫다는 말에 기인한다는 얘기도 있다. 하지만 요즘엔 군침이 꼴딱꼴딱 넘어간다 해서 ‘꼴딱국수’라는 애칭까지 생겨났다.

한 편의 영화가 영월의 시간을 다시 움직이고 있다. 스크린에서 시작한 이야기가 숲길과 강물, 능 앞의 적막으로 이어진다. 영월은 촬영지를 넘어 역사의 현장으로 되살아나는 분위기다. 스크린의 안과 밖을 동시에 걷는 영월 여행이 매력적인 이유다.

장주영 여행+ 기자

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